围绕着味精的争议充斥于上个世纪七、八十年代。
犹记得，岭南第一大报《南方日报》上有很多有关味精如何危害健康的报道，又有不少为味精平反的文章，像拙劣的跑龙套演员，轮番登场。到底味精有害还是无害？我无法从铅字里找到答案。问大人，却发现他们都对味精避之唯恐不及。
不过，经过九十年代末几次有力的实验之后，我们基本上可以否定味精有害这种论调了。回头看，“味精有害”是如何空穴来风的呢？我们先从味精的起源开始说起吧。
在1907年盛夏里一个炎热的晚上，日本东京帝国大学教授、化学家池田菊苗在家中喝着海带汤消暑。突然之间他意识到，海带有一种令人愉悦的味道，它在酸、甜、咸、苦四种基本味道之外。池田称之为“鲜味”（umami）。他进一步思索：能够有此鲜味，海带里面一定含有一种奇特的化学成分。之后，他花了大半年时间，终于在1908年从海带里分解出谷氨酸钠。
1909年，池田教授与铃木制药所合作批量生产谷氨酸钠。出于商业上的考虑，他们为这种东西起了个通俗化的名字，叫“味精”。不久之后又更名为“味之素”。由于产品大受欢迎，铃木制药所在1930年代索性改名为味之素。直到今天，味之素株式会社仍然是日本最大的调味料生产商。
中国人则一直沿用味之素的原名味精。对于沉迷口腔享乐的中国人来说，味精简直是厨房里的仙尘。撒一小匙，即使家常便饭也会提升到几乎爆灯的等级。从此，味精成为中餐不可或缺的调味料。直到1968年。
1968年，美籍粤裔医生郭罗拔经过广泛的调查，提出“中餐馆综合征”这个新名词。他解释说，有一部分人（包括他自己）到中餐馆用餐之后会出现一系列短暂的症状，包括头痛、牙痛、面红、皮肤瘙痒等，他怀疑原因可能与味精有关。
霎时间，味精成为众矢之的，各种各样打着科学旗号“研究”纷至沓来，极尽妖魔化味精之能事。最严重者，直斥味精致癌。与此同时，也有一些讲求证据的科学家为味精辩护，但是理性的声音在恐惧与愤怒的情绪中化为乌有。有害？无害？对普罗大众来说，“宁可信其有”，试问谁又敢拿自己的健康作赌注呢？识时务的商家也顺应潮流，在食品上贴上“不含味精”的标签。情况有点像今日中国的转基因食品。
现在我们知道真相。所谓“中餐馆综合征”其实是过敏症状。有极少数人（大约1％）在摄入较多谷氨酸钠之后会产生过敏反应。
正如不能因为有人对牛奶过敏而说牛奶有害健康一样，味精，总算沉冤得雪了。可是，“宁可信其有”的威力依然强大，要恢复人们吃味精的信心，恐怕不是十年八年就可以做到的。
